Peinture pare-choc, bas de caisse et becquet

Page préparée par Boris, mise en forme par Didier

back.gif (853 octets) Préliminaires

Avant de mettre une voiture en peinture, il y a de nombreuses règles à respecter dont celle primordiale du ponçage; pour ce faire, de nombreux types de papiers abrasifs sont disponibles, ils sont référencés de 60 à 800. Ces valeurs déterminent le pouvoir d’abrasion; ces papiers abrasifs sont des feuilles sur lesquelles des grains abrasifs de différents calibres sont collés.

Un papier d’indice 60 sera très abrasif. Plus on va vers des les chiffres élevés, plus on augmente la finition.

On compte quatre principaux types de mastic:

Si vous montez un becquet ou des bas de caisse, montez les avant, faites les perçages et les rectifications avant afin de na pas d’abimer la peinture au final.

back.gif (853 octets) Préparation carrosserie

Pour ne plus voir un impact (de caillou sur le capot par exemple), il faudra non seulement poncer l’impact mais aussi la zone autour de l'impact, puis éliminer la poussière dégagée par le ponçage afin que le mastic adhère correctement.

La pièce doit être parfaitement propre avant l'application du mastic. Tous les mastics se composent d’un pot et d’un tube de durcisseur. Il faut les mélanger avant application; la qualité du mélange est primordiale. Le mélange doit être homogène, sinon le mastic qui n’aurait pas été mélangé avec le durcisseur resterait mou, et ne sécherait pas.

Le mastic doit être appliqué avec une spatule (lame métallique souple existant en différentes tailles, suivant la quantité de mastic à appliquer). L’idéal est d’en mettre le moins possible; pour les impacts profonds, il faudra faire revenir la tôle avant. L’épaisseur de mastic ne doit généralement pas excéder 2mm sur de grandes surfaces. Avant d’obtenir un résultat satisfaisant, plusieurs applications sont nécessaires, et il faut poncer entre chaque application.

Le ponçage se fait à l’aide d’une cale. Pas besoin d’une cale spéciale; un morceau de bois ou de pvc bien plat fait l’affaire. Il suffit de faire un U avec le papier de telle façon que le papier entoure la cale et qu’il soit posé plat sur celle-ci. tenir la cale aux deux extrémités pour que le papier ne glisse pas.

Pour redonner la forme originale, il faut décrire des trajectoires différentes autour de la zone mastiquée, en suivant la courbure d’origine (on ne ponce pas que la zone mastiquée, il faut aller plus loin pour retrouver la forme exacte), il est nécessaire de rester le plus à plat possible. Le ponçage commence avec des grains de type 100 pour finir à 250, pour ce qui concerne le stade de la préparation.

La vérification est visuelle, mais surtout tactile, en parcourant la pièce avec la paume de la main. Une technique simple permet de vérifier la planéité: avec une bombe de peinture (noire par exemple) peignez la zone que vous venez de traiter. Après séchage, poncez au papier fin, indice 320/400. Si une zone noire subsiste après quelques passages (où vous aurez enlevé la peinture et où le mastic de couleur jaune sera apparent), il y a un manque à combler. N’oubliez pas de poncer ce creux matérialisé en noir avant de remastiquer.

back.gif (853 octets) Préparation pare-chocs

La technique est similaire pour un pare-choc, seulement un pare choc de calibra est en plastique ABS. Il doit se réparer avec un mastic ABS, un mastic de finition ne serait pas assez souple et se fissurerait rapidement.

Ce matériau possède une qualité principale et un défaut!

Sa qualité est la suivante: si vous voulez modeler le pare-choc, c’est possible en le chauffant avec un pistolet à air chaud (de décapage par exemple), et il peut être remis en forme. De plus, si il y a 2 parties à relier (une fissure sur la hauteur par exemple) vous pouvez le faire fondre avec un fer a souder à pane fine, en zigzagant entre les deux parties de la fissure (coté intérieur de préférence). Puis vous reliez les deux partie; il est possible de le rigidifier en rajoutant un morceau d’ABS coté intérieur après avoir fait le lien entre les deux pièces. Ca c’est pour l’avantage.

Le défaut est le suivant: plus vous poncez gros, plus le plastique aura tendance à prendre un aspect granuleux et à se creuser autour de la zone mastiquée qui est un peu plus rigide que le pare-choc. La seule solution étant de poncer fin, et d’aprèter, mais on en reparlera au chapitre aprètage.

Méthode pour réparer un pare-choc fissuré :

Vous avez ce genre de fissure et que vous voulez la réparer, c'est simple :

back.gif (853 octets) Ce qu’il faut démonter

Avant de peindre ou de passer l’apprêt, il est important de démonter le becquet (il est impossible de l’apprêter ou de le peindre en place car il sera trop difficile de le faire entre le becquet et le coffre par manque de place, même pour un modèle évolution), bas de caisse (pour éviter de réunir le bas de caisse et les ailes par un filer d’âpres ou de peinture qui sauterai à la moindre contrainte de bas de caisse), rétro (pour une question de facilité mais là c’est pas obligatoire).

Exemple avec le becquet de coffre suspendu à un cadre via des tiges métalliques en prise avec les vis de fixation laissées sur le becquet :

back.gif (853 octets) Le camouflage

Avant cette étape toutes les parties à apprêter seront poncées au papier fin de grain 400.

Le camouflage sert a masquer les parties qui ne seront pas recouvert de peinture (phares, vitres, feux arrières, roues, essuie-glaces, baguettes de porte, serrures).

Il se fait avec du stocks type kraft, deux sont utilisés, un fin pour les contours de vitres, baguettes, et un large pour finir (les grandes surfaces type pare-brises pourront être recouvertes de papier journal, en vérifiant qu’il n’y ai pas de petits trous sur le milieu de la feuille de journal où un voile de peinture ou d’âpres pourrai passer)

Ici les plaques d’immatriculation ont été retirées et la lame biseautée est positionnée capot :

back.gif (853 octets) L’apprêtage

Avant cette étape la carrosserie doit être nettoyée, le mieux étant d’utiliser un dégraissant pour peintre, qui ne réagira pas par la suite avec la peinture ou l’apprêt.

Plus aucune poussière ne doit subsister sous peine d’être emprisonnée sous la peinture.

Cela peut être fait avec un compresseur à environ 1.5/2 bars, un compresseur de 50 litres sera trop « léger » et ne pourra tenir la pression longtemps, le minimum est un 100 litres est nécessaire si la surface excède une aile ou un pare-choc ; sinon il faudra attendre de temps en temps que la cuve se recharge et procéder par parties.

En illustration un bas de caisse apprêté à gauche et après un couche de peinture à droite, l’idéal pour les peindre étant de les mettre sur tréteaux :

back.gif (853 octets) Peinture

Avant de peindre, l’apprêt doit être poncé fin entre 600 et 800 pour obtenir un résultat optimal ; sinon l’apprêt qui a un aspect granuleux donnera un effet peau d’orange, une fois la couche de peinture et de verni appliquée. Pour ce qui est des pare-choc ABS dont on a parlé précédemment, et qui peuvent se révéler granuleux après ponçage, il sera nécessaire de passer 2/3 couches d’apprêt avec ponçage entre chaque.

Si une étuve n’est pas nécessaire durant la phase l’apprêtage, elle est indispensable pour peindre et vernir, afin d’éviter la poussière ainsi que pour chauffer en vue d’accélérer le séchage, car avant de venir, la peinture doit être sèche sous peine d’une réaction chimique indésirable.

Sur les photos qui suivent on voit à gauche le pare-chocs poncé et peint à droite. Si le pare-chocs n’est pas âpreté avant les différentes couleurs visibles se verront par transparence :

back.gif (853 octets) Finition

Après séchage, vient le décamouflage, le meilleur! où l’on découvre sa voiture finie.

On ne remontera becquet, bas de caisse, qu’après plusieurs heures, car même sec, le verni peut marquer si on appuie fort.

Si un voile de la peinture s’est posé sur une vitre, on la nettoiera en grattant avec une lame de rasoir assez inclinée dans le sens de la vitre (contrairement à ce que l’on pourrai penser ça ne raye pas le verre…si c’est fait correctement, vous pouvez le faire en ayant au préalable pulvérisé du lave glace sur la vitre, attention à ne pas en mettre sur la peinture fraîche !)

back.gif (853 octets) Supplément lissage de la Calibra et autres modifications

Vous pourrez en profiter pour « lisser la voiture », supprimer le logo sur le capot, sur le coffre, supprimer des baguettes.

Pour le logo sur le capot il vaut mieux souder une tôle dans le creux (demandez a un carrossier ou un métallier, attention avant toute soudure débrancher la cosse négative de votre batterie pour éviter de griller certains éléments électriques) au lieu de combler avec du mastic qui ne tiendrai pas dans la durée. De même si vous désirez supprimer les baguettes et lisser portes et ailes, une lame de la largeur de la saignée sera soudée, puis vous mastiquerez.

Vous voulez changer les feux arrière pour un autre modèle que ceux d’origine. Là c’est coton, il faut refaire toutes les fixations, le câblage et surtout la forme de l’aile, personnellement je déconseille à moins que se soit fait avec un modèle similaire aux feux d’origine et par un carrossier confirmé (l’idéal étant d’avoir le masque arrière du modèle concerné, pour l’adapter sur la Calibra).

Pour un lissage de malle, des lissages sont disponibles dans le marché. Ils se fixent grâce à deux vis prenant place dans les trous des rivets de plaque d’origine, la qualité est bonne, mais à mon sens ils épousent correctement les feux mais pas assez bien le pare-choc et le coffre, j’ai donc rallongé le mien de 3mm en haut et 2mm en bas avec le procédé décrit dans la modification du becquet.

L’intégration d’un emplacement de plaque dans le pare-choc est assez difficile à réaliser mais faisable ; il existe un kit Zender qui se fixe sous les baguettes, c’est sur lui que j’ai travaillé ; mais on peut le faire aussi sur la pare-choc d’origine.

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